Перевод брошюры Pelargonium Showtime. From Cuttings to Showbench. Автор Les Hodgkiss. Перевод Елены Андрияновой. Редакция Екатерины Коцкой.
Хотя этот буклет посвящен выращиванию пеларгоний для выставки, когда в результате вы получаете достойных представителей шоу, я думаю, что целью всех энтузиастов является выращивание своих растений подобным образом для раскрытия их полного потенциала. Поэтому мы надеемся, что этот буклет будет вам полезен. Первое, что необходимо помнить: не все растения могут стать выставочными, и не каждый сорт будет хорошо расти именно у вас и в ваших условиях. Я не буду давать рекомендации какие сорта лучше выращивать, позже я перечислю некоторые из своих фаворитов. Но, если вы затрудняетесь, какие сорта выбрать для выставки, попробуйте узнать о результатах шоу пеларгоний, посетите их (см. тему на форуме Национальное шоу пеларгоний в Великобритании, 20 июня, 2009 г.) и расспросите участников - большинство из нас любит говорить о наших растениях и делится советами по выращиванию. Задавая вопросы, выслушивая ответы, узнавая новое, вы тоже сможете добиться успеха. Самое лучше в познании - это то, что никто не может отнять у вас ваши знания.
Ну что ж, давайте начнем. Все даты и периоды времени, которые я описываю, нацелены на Национальное шоу пеларгоний в Великобритании, которое исторически всегда проходит во второе воскресенье июня. Сразу хочу уточнить, что я живу в графстве Кент – «саду Англии», где погодные условия и уровень освещения, в общем, хорошие. Поэтому, если вы живете в области с менее благоприятными условиями, вам нужно будет сдвинуть даты с учетом вашего более северного расположения – возможно, начать подготовку на 4 недели раньше (по сравнению с указанными в брошюре датами) – так, чтобы прийти к тем же датам последней пересадки и т.д. перед шоу.
Потребуется добрых двенадцать месяцев, чтобы вырастить пеларгонию для выставки, поэтому черенки лучше взять в первых числах июня. А если у вас есть растения, с которых можно взять черенки раньше, например, в марте – это еще лучше, особенно для большинства зональных, королевских и пестролистных пеларгоний, которым требуется больше времени, чтобы достичь зрелости. Когда я говорю о черенках в начале июня, то имею в виду возможность получить отличные черенки от выставочных растений (в понедельник, на следующий день после шоу). Но, если у вас есть другие растения помимо выставочных, то лучше получить черенки раньше. Это даст возможность сделать лишнюю прищипку, в результате которой растение будет еще более пушистым и с большим числом бутонов. В этом буклете мы будем считать отправной точкой понедельник после выставки.
Я выращиваю свои черенки в 2 дюймовых горшках (примерно 5,08 см), по одному черенку в горшке. Использую покупной грунт для сеянцев, который просеян и с добавлением 30% песка. Говорят, что «лучшие растениеводы пеларгоний и фуксий рождаются без больших пальцев», так как довольно серьезные проблемы могут возникнуть у растений, если сильно придавливать грунт в горшках. Однако на данном этапе мне нужны мои большие пальцы, так как я довольно плотно заполняю их грунтом. Затем я выдерживаю горшки в чуть теплой воде до тех пор, пока верхний слой грунта не станет влажным, и ставлю их под скамью в теплице до следующего дня, чтобы земля немного подсохла.
«Чистоплотность стоит рядом с благочестием» – это должно отложиться в сознании и ассоциироваться у вас с черенкованием. Всегда используйте стерильные горшки и инструменты. Держите место, где вы работаете в чистоте. Другое мое любимое высказывание: «Вы не можете сделать шелковый кошелек из свиной кожи», которое очень применимо при отборе посадочного материала. Черенки пеларгоний необходимо брать от здорового, сильного растения высшего качества. Выберите молодой крепкий побег, желательно не цветущий и не слишком длинный – примерно около 2 дюймов (около 5 см.) для зональных и 1 дюйм (около 2,6 см.) для миниатюр и карликов. В зависимости от сорта, вы будете стремиться к тому, чтобы листовые узлы были поближе к уровню почвы, чтобы получить в последствии пышное растение. Удалите все листья, кроме двух на верхушке, и все прилистники, чтобы не повредить стебель. Затем стерильным ножом немедленно отрежьте черенок под листовым узлом. В центре горшка сделайте небольшое отверстие/углубление стерильным инструментом. Заглубите ваш черенок, чтобы он коснулся почвы на дне отверстия, и прижмите землю вокруг стебля. На этом черенкование заканчивается, но не забудьте сделать этикетку с названием сорта с одной стороны и датой посадки – с другой. Эта этикетка станет своеобразным «блокнотом», где вы будете отмечать все даты и действия в период подготовки к шоу. Если что-то пойдет не так, вы сможете проанализировать ситуацию по датам и откорректировать процесс выращивания на следующий год. Еще один важный момент, не забудьте обработать фунгицидом срезы на маточном растении, чтобы оно не поразилось грибковыми заболеваниями (botrytis или dieback). Я использую Milton – жидкость для стерилизации детских бутылочек. Поверьте, это работает. Теперь поместите свои черенки под скамейку или в тени. Поначалу они могут немного увядать, но на 3 – 4 день они поднимут листья и тогда можно будет переставить их наверх, в освещенное, но не солнечное место. Все мои горшки с черенками стоят в блюдцах, что позволяет поливать их «в поддон». Как только поверхность почвы станет влажной, все излишки воды нужно вылить из блюдца. И следите за тем, чтобы вода не попадала на листья.
Через 2 - 3 недели, в июле, ваши черенки уже укоренятся настолько, что корешки будут выглядывать через отверстия в горшке. Начнут появляться новые молодые листья. Настало время первой прищипки, которая очень важна для того, чтобы сформировать опрятный компактный куст. Под прищипкой я подразумеваю удаление точки роста острым стерильным инструментом. После прищипки дадим растению прийти в себя, но только 7-10 дней. И затем пересадим в горшки следующего размера. Я использую горшки 2,5 дюйма (6,35 см.) для миниатюр и карликов, и 3,5 (8,9 см.) для всех остальных. Вы можете использовать любой привычный для вас грунт. Я готовлю почвенную смесь по правилу «10»: 6 частей торфа, 3 части грунта Джон Innes No.2 и 1 часть песка Chichester, который является отличным садовым песком. На каждую 10 часть смеси я добавляю горсть известковой морской водоросли (calcified seaweed) и горсть древесного угля (wood charcoal), что помогает поддерживать плодородность почвы. Важно: не уплотнять сильно грунт в горшке. Просто осторожно прижмите его при пересадке. Отметьте дату прищипки и пересадки на этикетке. Теперь все растения необходимо через день поворачивать на четверть стороны (90 градусов) для того, чтобы они получали равномерное количество света. Используйте этикетку как маркер для поворотов горшка.
Продолжайте поливать растения только в поддон. На данном этапе я использую усиленную азотную подкормку (Chempak №2) – четвертую часть от рекомендуемой дозы при каждом поливе – это помогает формированию крепкой корневой системы. Приблизительно через 4 недели я перехожу на комплексное удобрение, которое буду использовать до апреля. Меня часто спрашивают, как часто я поливаю, но я должен сказать, что невозможно дать однозначный ответ, поскольку у разных растений разные требования, и даже у идентичных растений в одинаковых горшках в одной теплице может быть различный полив. Я руководствуюсь весом горшка, но это приходит с опытом. В период жаркого лета вы, вероятно, будете поливать и подкармливать растения ежедневно, а осенью и особенно зимой – гораздо реже, примерно, раз в 3 - 7 дней. Если вы вносите подкормки с поливом только через поддон и даете растениям в течении 10 минут впитать то, что им нужно – вы не сделаете большой ошибки. Лучше заблуждаться на предмет недолива, чем перелива растений и не забывать следить за количеством удобрений. Всегда следуйте инструкциям изготовителя относительно использования выбранного вами удобрения. Но если в инструкции говорится о подкормках один раз в неделю, а вы поливаете ежедневно (например, летом), не забывайте соответственно разбавлять дозу удобрения.
Сейчас ваше молодое растение должно быстро расти и, примерно, к 28 августа (плюс-минус несколько дней), у него появятся боковые побеги готовые к следующей прищипке. Это зависит от сорта – для прищипки вам нужны ветки длиной около 1 - 2 инчей (2,54 - 5,08 см.). Отметьте дату прищипки на этикетке. Еще один важный момент – ни одному растению не надо позволять цвести. Все бутоны необходимо удалять. Вся энергия растения должна быть направлена на рост в этот начальный период.
В середине сентября осторожно вытащите/выдерните молодое растение из горшка, чтобы проверить его корневую систему. Скорее всего, вас порадуют белые корешки, оплетающие ком земли. Отлично. Значит все идет как надо. Теперь пора опять пересадить растение. Миниатюры в горшки 3 дюйма (7,62 см.), карлики – в 3,5 (8,9 см.), все остальные – в 4,5 (11,43 см.). Не забудьте сделать отметку на этикетке.
Вернемся к разговору о чистоплотности. Сентябрь и начало октября время для генеральной уборки. День становится короче, температура падает – необходимо подготовиться к зимовке. Надеюсь, что к этому времени вы уже сняли притенение в теплице, потому что растениям требуется весь свет, который они могут получить в это время года. Я, кстати, не использую пузырчатую изоляцию, потому что считаю, что она плохо пропускает свет и способствует образованию конденсата. Теперь нужно проверить, хорошо ли работает система отопления, правильно ли отрегулирован термостат. Ваши растения выживут при температуре до 38 градусов по Фаренгейту (3,33 градуса по Цельсию), но я предпочитаю поддерживать температуру на уровне 43 градуса по Фаренгейту (6,11 градусов по Цельсию), чтобы растения продолжали расти. При более высокой температуре рост будет большим, но и счет за электричество тоже вырастет. К слову, увеличение тепла на 5 градусов удваивает ваш счет за электроэнергию.
Я делаю тщательную уборку в теплице: выношу из нее каждое растение и все оборудование и промываю все снизу доверху из шланга с мелким распылителем. Когда вода стечет, я распыляю дезинфицирующее средство Jeyes или Milton (средство для стерилизации детских бутылочек). Я думаю, если это средство стерилизует детские бутылочки, то и для оранжереи оно вполне подойдет. Тем более, оно не пахнет так сильно и противно, как Jeyes. Теперь можно внести обратно растения, но прежде их нужно осмотреть. Не оставляйте в зиму слабые, вытянувшиеся и лишние растения. Я понимаю, что очень сложно отказаться от растений. Но помните, что вам придется уделять им вдвое больше внимания, и растениям потребуется в два раза больше места, когда они начнут активно расти весной. Вы же не собираетесь покупать еще одну теплицу? Теперь растения нужно обработать растворами фунгицида и инсектицида. При обработке пользуйтесь очками, перчатками и маской. Я рекомендую это делать независимо от того, если ли признаки болезней или поражения насекомыми. Лучше профилактика, чем лечение. Если вы не любите макать свои растения в раствор, то вы можете их опрыскать. Дайте им как следует просохнуть, а затем верните на свои места в теплице на чистые поддоны. Расставьте их так, чтобы вокруг них было достаточно свободного пространства.
В последние годы у меня было больше, чем обычно проблем с ржавчиной пеларгоний и соответственно поисков решения этой проблемы. Поэтому я могу рекомендовать свой метод борьбы с этим заболеванием, особенно, если вы заметили его признаки на стадии «генеральной уборки». Обмакните растения в контейнер с раствором фунгицида или, если предпочитаете, опрыскайте растение под хорошим напором из распылителя качественным фунгицидом. Из-за ограничений Евросоюза на использование фунгицидов, вероятно, единственным подходящим и доступным для нас любителей растениеводов может быть био-фунгицид Systhane (это системный фунгицид), который необходимо использовать в полную силу. Я добавляю на каждый литр раствора фунгицида примерно пять капель моющей жидкости (м.б. жидкого мыла – washing up liquid) для большего прилипания к листве. Особенно во время распыления, вы должны быть уверены, что раствор полностью покрыл не только поверхность листьев, но и оборотную их сторону. Оставьте обработанные растения на 24 часа, чтобы фунгицид повлиял на ржавчину, затем удалите всю зараженную листву и избавьтесь от неё с осторожностью. Пара предупреждений: обмакивать растения или распылять на них раствор необходимо рано утром – никогда не делайте это в жаркие солнечные дни, поскольку интенсивные лучи солнца могу образовать через капли на влажной листве коричневые пятна ожога. Теперь после уборки вы можете вернуть все на свои места в теплицу – но подумайте, действительно ли все вам нужно!
Ближе к октябрю ваши растения должны по-прежнему хорошо расти, не забывайте продолжать их поворачивать на четверть оборота через день, продолжайте осматривать их, удаляйте пожелтевшие листья и цветочные бутоны. К 28-му октября ветки должны уже достаточно отрасти для следующей прищипки. На этом этапе мы также можем обрезать слишком разросшиеся ветки. Помните, что мы пытаемся достичь формы в две трети сферы. К сожалению, по моему опыту, растения растут не по заданному сценарию, а так, как они хотят. Поэтому нам нужно что-то с этим делать. Первоначально я останавливаю рост веток, удаляя их точки роста. Затем я ставлю растение на пол и смотрю на него сверху – определяю какие ветки необходимо еще укоротить, чтобы добиться нужной формы. Слишком сильные стебли можно обрезать выше листового узла (и не забудьте срезы обработать фунгицидом). В некоторых случаях, возможно понадобится осторожно потянуть и установить своенравные стебли в положения, которые позволят поддерживать округлую форму куста. Но я не люблю для этого использовать колышки (как часто рекомендуется), поскольку, на мой взгляд, они могут повредить корневую систему. Вместо этого я использую изогнутые в виде буквы «S» куски проволоки, которые я с одной стороны цепляю на своенравные стебли, а с другой стороны прикрепляю к краю горшка. Делайте всё с осторожностью. Удивительно – насколько вы можете потянуть стебли, не ломая их. Приблизительно через 4 недели они будут оставаться в нужной позиции уже без фиксации. Важно, чтобы третья прищипка была закончена к концу месяца, несмотря на то, что растения имели возможность развиваться летом и осенью только 8 недель. Всё это делается для того, чтобы запрограммировать последнюю и самую важную прищипку в феврале после 10-12 недель зимовки в условиях пониженной температуры и освещения. И конечно, не забудьте сделать пометки на вашей этикетке!
Ноябрь относительно cпокойный месяц, но продолжайте осматривать и поворачивать ваши растения и при необходимости формируйте куст, как описано выше. В начале декабря забудьте о рождественском шоппинге и займитесь пересадкой растений в горшки последнего размера. Руководствуйтесь требованиями организаторов вашего шоу, но обычно миниатюры демонстрируют на выставках в горшках размером 90 мм (3,5 дюйма); карлики и Ангелы - в 115 мм (4,5 дюйма); зональные, королевские и другие – в 150 мм (6 дюймов). Проследите за тем, чтобы стебель растения находился в центре горшка и держите в голове рекомендуемую высоту для миниатюр и карликов – соответственно 125 мм (5 дюймов) и 200 мм (8 дюймов) от края горшка до наивысшей точки листвы. У вас есть возможность уменьшить их высоту при пересадке, осторожно удалив часть почвы у основы земляного кома. После этого вы можете идти петь ваши рождественские гимны, но не забудьте перед этим сделать отметки на этикетках!
Итак, рождественское веселье закончилось и вам необходимо опять сконцентрироваться на растениях. Не забывали ли вы во время праздников подкармливать их, поворачивать, а также удалять увядшие и пожелтевшие листья? Если вы немного отвлеклись, я предлагаю немедленно вернуться к вашей самой важной работе. Другая задача – проветривать вашу теплицу даже в самые холодные дни. Я проветриваю каждый день, открывая окно на пару часов в самое светлое время дня, но слежу за тем, чтобы все было плотно закрыто в теплице до сумерек. Если не брать в расчет эту рутинную работу, январь – относительно спокойный месяц. Однако это не повод расслабляться, так как в это время я мою и стерилизую все мои горшки и контейнеры после последней пересадки растений. В конце этого месяца количество дневного света становится больше, и вы обратите внимание, что ваши спящие растения начнут приобретать более свежий вид и потихоньку тронутся в рост.
Итак, наконец, февраль. Это, дорогие друзья, для участника выставки, проходящей в июне, самый важный месяц года. Это время последней прищипки, которая позволяет контролировать ваше растение и рассчитать период его цветения. Поверьте, время последней прищипки очень важно для первого цветения растения, и вы захотите, чтобы это цветение совпало в датами выставки. За многие годы я прочитал массу книг и поговорил со множеством участников выставок о времени последней прищипки. Сроки варьировались между 10 и 20 неделями до шоу. Для себя я проверил и принял за основу сроки, которые максимально совпадают со сроком Национального шоу во второе воскресенье июня.
Для махровых зональных я оставляю 20 недель от финальной прищипки до даты шоу. Для полумахровых зональных, карликов, а также махровых и полумахровых миниатюр – 19 недель. Для немахровых зональных, карликов и миниатюр, а также королевских и махровых плющелистных – 18 недель. И, наконец, для Ангелов, душистых и немахровых плющелистных – 16 недель.
Принимая во внимание, насколько важной является эта последняя прищипка, проследите за тем, чтобы удалить точку роста на КАЖДОЙ ветке, несмотря на то, какой бы маленькой она ни была. Вернитесь к растению через пару дней и проверьте еще раз все ли стебли вы прищепнули. Ведь вы хотите, чтобы бутоны заложились и расцвели одновременно, - так важно прищепнуть каждый стебель. Это также последняя возможность укротить рост наиболее активных веток: обрежьте их непосредственно над листовым узлом, но ниже, чем остальные ветки – непокорный стебель останется непокорным и все равно будет расти быстрее. Не забудьте обработать срезы фунгицидом. И прежде, чем начать бездельничать – сделайте отметки на вашей этикетке.
Переходим к марту. Мы уже сделали последнюю пересадку и прищипку и можем тешить себя надеждами, что самая тяжелая часть работы позади. Однако не забывайте использовать согнутую проволоку для веток, чтобы формировать крону в виде двух-третей сферы. Также следите за тем, чтобы вокруг каждого растения было достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха и, чтобы они не касались друг друга, так как это может повредить правильному формированию куста и способствовать передаче заболеваний. Вы должны понимать, что ваши растения могут удвоить свой размер к моменту шоу. Внимательно осмотрите их и отберите потенциальных участников шоу, а также выберите тех, кто не проявляет «чемпионские» задатки и уберите их «под скамью». Если возможно, оставьте между растениями расстояние примерно 30 см. (12 инчей) – это позволит им свободно развиваться в ширь и в высоту. Для тех, у кого не так много места, могу дать небольшой совет. Наиболее незадействованное место в теплице – под крышей. Поэтому иногда я подвешиваю под крышу несколько кашпо диаметром 20 см. (8 дюймов) и помещаю в них выставочные растения. На дно кашпо я насыпаю слой песка, чтобы горшки выставочных растений выглядывали над краем кашпо примерно на 2,5 см. За такими подвешенными растениями легко ухаживать – они получают достаточно света под крышей и находятся в более теплых условиях, так как теплый воздух поднимается вверх. Еще одно преимущество такого «двойного» слоя из горшков – корни растения не перегреваются в жаркие дни. Ближе к концу месяца я опрыскиваю все растения в теплице системным инсектицидом, и эту процедуру я буду повторять каждые три недели до момента бутонизации, когда любое опрыскивание должно быть прекращено. Опрыскивание инсектицидом поможет предотвратить появление былокрылки или других вредителей. Я также люблю использовать в теплице желтые липучки-ловушки в качестве индикатора появления любых летучих насекомых.
В апреле остается буквально 10 недель до начала шоу, поэтому мы переходим на подкормки удобрением с высоким содержанием калия, например, Vitax 103, Chempak № 4 или даже Tomorite. В это время я также люблю поддерживать растения питательным магнезием (magnesium nutrient). Я распыляю раствор cадовых Солей Эпсома (horticultural Epsom Salts) в пропорции одна чайная ложка «с горкой» на галлон воды (1 галлон – примерно 4,546 литра). Гарантирую, что после распыления вы увидите, как изменилась листва растений на следующий день – она будет выглядеть ярко-зеленой и свежей. Только одно предостережение – никогда не опрыскивайте таким образом пестролистники-триколоры, потому что они потеряют контрастность листвы, когда красный цвет уйдет в очень темный оттенок, близкий к черному. Теперь растения действительно начнут расти в полную силу, и вы поймете, что имеете уже довольно много. Отлично, когда солнце улыбается цветам, люди не впадают в скуку и тоже продолжают улыбаться! Следите за погодой и, если температура высокая – а это может быть в апреле – предусмотрите некоторое временное притенение, чтобы растения не получили ожоги. Для жаркой погоды я также делаю сетки на окнах и дверях теплицы, чтобы не допускать появления внутри теплицы таких «опылителей», как пчелы, осы и т.п. Эти летающие «вредители» не нанесут серьезного урона вашим растениям, но в поисках пыльцы они сокращают жизнь цветов, поэтому, если вы будете избегать их присутствия в теплице, ваши растения будут цвести дольше. Это не имеет прямого отношения к процессу подготовки к шоу, но те, кто хотят пробовать свои силы в селекции, должны быть уверены в том, что скрещивание контролируется вами, а не пчелами.
В апреле важно продолжать рутинную работу – подкармливать, поворачивать, чтобы добиться желаемой формы куста. Ближе к концу месяца вы увидите первые цветочные бутоны. Разместите потенциальных победителей шоу на самых лучших местах в теплице с достаточным пространством вокруг них. Хотя я и продолжаю подкармливать растения с поливом в поддон, но теперь иногда буду чередовать это с подкормками через поверхность листьев (листовыми подкормками) тонизирующим удобрением – Maxicrop или др. Если вы до сих пор делали временное притенение в теплице, настало время сделать его постоянным для жаркого времени. Солнечные лучи могут травмировать листья, особенно у пестролистных сортов и сортов с золотой листвой. Я использую ячеистую сетку для притенения, но есть еще одно популярное средство – «холодное стекло» (Coolglass), которое можно распылить или нанести кистью на внешние поверхности теплицы (дождь не окажет влияния на это покрытие).
Май приносит новые впечатления – ваши растения уже отлично развиты и усыпаны высоко поднятыми цветоносами, некоторые из которых показывают оттенки цветков. Хорошо. Это означает, что осталось совсем немного времени. К концу месяца у нас есть очередная важная задача – удалить все эти роскошные цветоносы. Ах! Я понимаю, что это звучит по-идиотски после 12 месяцев трудов. Но я говорю вам: удалите все эти прекрасные цветы. Это позволит растениям сформировать новые цветоносы, которые к моменту шоу одновременно распустятся. Разные сорта пеларгоний требуют разного времени для удаления цветоносов. Королевские – за 21 день до шоу (бутоны у них формируются дольше, чем у зональных). Махровые зональные – 16 дней, полумахровые – 14 дней, немахровые – 12 дней. По окончании этой процедуры растение будет выглядеть печальным и представляю, как будут гореть мои уши, когда вы будете вспоминать меня. Но поверьте, это работает. Пока растение будет находиться в таком состоянии, вам будет проще удалить подсохшие прилистники, а также поврежденные листья – это, кстати, означает, что вам нужно будет умолять другие листья заполнить образовавшиеся пространства. Освежите верхний слой компоста и вымойте горшок. У меня есть набор разных пинцетов, которые помогают мне добраться до самой середины растения и удалить любые повреждения без опасения сломать ветки и листья – что может случиться, когда я пытаюсь удалить все пальцами. У меня также есть специальные кисти для рисования, с помощью которых я удаляю пыль и любые другие загрязнения с листьев. Вы скажете: «какая педантичность». Однако есть 10 правил для демонстрируемых растений, включая чистоту и аккуратность куста.
Наконец, июнь. Осталось две недели до шоу и нам нужно сделать очень много. Нам буквально нужно уговаривать цветоносы с бутонами, чтобы они равномерно покрыли растение, а также листву, чтобы она прикрыла край горшка. Слегка направим их в нужные позиции с помощью узелков или колышков, но не переусердствуйте, так как ни в коем случае нельзя поломать эти нежные цветы.
За неделю до шоу проверьте его график, составьте заявку на участие и отправьте в оргкомитет. Продолжайте ежедневно инспектировать цветоносы и осторожно направляйте их в нужные позиции. Если вы заметите отдельные поврежденные цветы, аккуратно удалите их пинцетом – всегда у основания цветка – таким образом, вы не повредите другие цветы в цветоносе. При оптимальных погодных условия ваши цветоносы будут постепенно развиваться. Но, если будет слишком тепло, цветы могут начать раскрываться быстрее. Попытайтесь затормозить процесс, поместив растения в прохладное место. И наоборот, если погода холодная и цветоносы медленно развиваются – добавьте отопление и освещение, чтобы активизировать процесс. Помните, в апреле мы давали растениям тонизирующую подкормку Epsom Salts, которая освежает листву. Также и в пятницу, за два дня до шоу, я опять делаю (в поддон) подкормку Epson Salts, которая не только сделает листву ярче, но и добавит сияние цветам. Но не забывайте – это недопустимо для пестролистных сортов.
Приближение выставки всегда волнительно. Подумайте об осторожной транспортировке ваших драгоценных растений, приезжайте заранее, так как вам нужно успеть сделать еще многое. Сначала сообщите о своем прибытии секретарю выставки и возьмите карточки для участия. Затем осмотрите зал, чтобы понять расположение экспозиции. Найдите рабочий стол и принесите свои растения. Сделайте последние штрихи – удалите все поддерживающие подпорки, поправьте листья и цветоносы, удалите все опавшие лепестки или поврежденные листья, стряхните кистью пыль и частицы грунта, которые могли попасть на листья. В завершении протрите горшок. Теперь ваше растение готово. Я предупреждал вас приехать заранее, это означает, что первые получают лучшие места на шоу и привлекают больше внимания судей. Поставьте горшок в поддон и поверните его наиболее выигрышной стороной по направлению к судьям. Если вам не удалось занять место «в первом ряду», поставьте растение на перевернутый горшок, чтобы оно возвышалось над теми, которые впереди (на всякий случай всегда берите с собой на шоу несколько пустых горшков). Очень важно – никогда сами не передвигайте другие выставочные растения, так как это могут делать только секретарь шоу или члены оргкомитета. Последнее – поместите карточку с вашим именем перед горшком, а карточку с названием сорта перед карточкой с вашим именем. Если растение выиграет, все смогут узнать сорт «лучшего на шоу»!
Теперь время расслабиться и ждать решения судей. Не волнуйтесь. Волнение – это все равно, что сидеть в кресле-качалке: вы вроде бы что-то делаете, но ничего не происходит! Удачи.
Далее я привожу сорта некоторых моих любимых выставочных растений, но имейте в виду, что это исключительно мой выбор. И могу вас заверить, что будучи в качестве судьи, мое сердце не дрогнет из-за того, что вы выставили мои любимые растения. Перечисляю их в алфавитном порядке, а не по предпочтению. Все эти растения побеждали на выставках и я сам их выращивал. Они все подходят для подготовки к выставкам и хорошо растут в соответствии с принятыми для шоу стандартами. Поэтому, они могут быть хорошим началом для первых проб пера.
Basic Zonal Single (немахровые зональные стандартного роста): Ainsdale Claret Bold Flame Bold Mallow Carol Ann Highfields Choice Kimberley Tootie
Basic Zonal Double & Semi Double (полумахровые и махровые зональные стандартного роста): Bold Appleblossom Bold Sunset Estero Sunset Francis Gibbons Highfields Festival Penny Lane Something Special
Bronze Leaf Zonal (пестролистные с бронзовыми листьями): Golden Ears Hilbre Island Meadowside Dark & Dainty Meadowside Mahogany Occold Shield Vancouver Centennial
Gold Leaf Zonal (пестролистные с золотыми листьями): Golden Anniversary Ibiza Majorca Mary Spink Swainham Golden Girl Vectis Gold
Статья размещена на сайте www. pelargonium-club.ru
-->