Грунт для хойи
Правильно подобранный состав грунта - залог успешного роста хойи. Покупной грунт в чистом виде лишь частично подходит для этой цели. Поскольку в природе хойи растут в основном как эпифитные растения, соответственно им нужен воздухопроницаемый грунт для роста. Стандартный состав для посадки хойи средней величины: смесь грубого торфа, перлита, кокосового волокна и древесной коры. Можно использовать и такую смесь: 1 часть грунт для кактусов и суккулентов, 1 часть перлита, 1/2 часть вермикулита, 1 часть измельченного мха сфагнума, 1 часть сосновой коры (вываренной, очищенной и измельченной), 1/4 часть кокосового субстрата (кокосовые таблетки, которые предварительно размочить). В этот состав желательно добавить еще древесный уголь - в идеале березовый или осиновый, за неимением таковых подойдет любой другой (за исключением древесного угля из смолосодержащих деревьев). При этом следует придерживаться правила: при выращивании хойи в мелких горшках смесь грунта должна быть мелкой фракции, в больших горшках - более грубая проницаемая почва. Например, грунт для антуриумов можно использовать при посадке в маленькие горшки, орхидейный грунт - для больших емкостей.
Следует учитывать также особенности некоторых хой - например, такие хойи как H. serpens, H. curtsii очень любят известняковую почву, поскольку в природе произрастают на кораллах, ракушняке, мраморе. Для H. lasiantha и H. praetorii можно в грунт добавить трухлявую березовую древесину.
Высаживать хойи можно в пластмассовые или керамические горшки средней величины. В пластмассовых горшках всегда корням теплее, а в керамических – испарение лучше. При посадке в любой горшок очень важно сделать хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась в грунте, во избежание загнивания корней растения.
Полив хойи
Водное питание - немаловажный фактор хорошего роста и развития хойи. Но не менее важно правильно проводить полив, чтобы растение не погибло. Сильно частый полив, особенно при плохом дренаже, может привести к загниванию корней и гибели, в то же время пересушка земляного кома так же негативно сказывается на состоянии всех частей растения. Основное правило правильного полива хой: субстрат в котором растет хойя должен просыхать перед следующим поливом, чтобы к корням был доступ кислорода. Хойи нужно поливать так, чтобы вода пропитала всю почву и стекла в поддонник, которую потом нужно слить во избежание загнивания корней. Благодаря хорошему дренажу и воздухопроницаемому грунту лишняя вода сама уйдет в поддон горшка.
Летом полив ориентировочно проводится 3 раза в неделю, в особо жаркие дни 5 раз в неделю. Зимой полив нужно в два раза сократить. Растение очень полезно поливать дождевой водой, за неимением таковой - водопроводной, но обязательно отстоянной. Если есть возможность можно для полива использовать воду из аквариума - она насыщена кислородом, очищена благодаря фильтрации и обогащена органикой. Температура воды для полива должна быть на 2-3 градуса выше комнатной, поскольку при поливе холодной водой могут опадать листья или отмирать побеги.
Поскольку в природе хойи растут при влажности от 40% до 60%, то и в комнатных условиях желательно п оддерживать высокую влажность воздуха. При низкой влажности растение испытывает стресс - в первую очередь страдают листики, они становятся вялыми и тусклыми. Также возможно опадание бутонов. Поэтому желательно периодически проводить опрыскивание теплой водой. Во избежание пятен на листьях после проведения такой процедуры рекомендуется протирать листики насухо.
Очень хорошо хойи откликаются на водяной "душ", когда полностью все растение купают под "душем" теплой водой (можно с мыльным раствором), имитируя тем самым естественные условия обитания в тропических лесах. Два раза в год (весной и осенью) хойи можно погружать в воду, нагретую до 30-40°C на 30-40 минут, а земляной ком – на 2 часа. Это способствует лучшему росту и ускорению цветения. Если позволяют условия можно смело выставлять хойю на улицу под настоящий теплый дождь - она становится намного живее и красивей.
Удобрения
В естественных условиях обитания хойи находится разнообразная полезная пища для корней растения - это и мох, и кора и истлевшие листья, помет птиц, выделения муравьев. После дождя растение напитывается азотом, который входит в состав дождевой воды. В комнатных условиях, особенно в период роста, для хойи очень полезны удобрения, которые восполняют весь необходимый набор микроэлементов аналогичны тем, что растение получает в природе. Но при этом следует помнить, что любое удобрение следует применять в меньшей концентрации, чем указано в инструкции.
Для жизнедеятельности растения самыми значительными элементами являются углерод, кислород и водород, которые поступают из воздуха. Вода служит для транспортировки минералов и питательных веществ, для роста растений и осуществления химических реакций. Еще 13 важных элементов растение может получить только из почвы через свою корневую систему.
Эти 13 элементов в свою очередь разделяются на первичные, вторичные и микроэлементы. Первичными и самыми важными питательными веществами для растений являются азот, фосфор и калий. На имеющихся в продаже удобрениях обычно имеются формулы, например, 24-8-10. Это указаны проценты весовых долей в данном удобрении 3-х главных составляющих именно в этой последовательности: азот, фосфор и калий.
Первый показатель недостатка азота - проблемы с листьями растения. Они становятся желтовато-коричневыми, могут засыхать и опадать. Самое быстрое и эффективное "лекарство" для хойи в этом случае - 2 столовые ложки рыбной эмульсии, разведенные в 4 литрах теплой воды. Если края листьев, листовые черешки или жилки хойи окрашиваются в красновато-бронзовый цвет, то это явление свидетельствует об недостатке фосфора. В этом случае листья могут даже покрываться коричневыми или желтыми пятнами. Недостаток калия очень плохо сказывается на новых приростах, могут заворачиваться кончики листьев, желтеют основания листиков. Вторичными питательными элементами для растений являются кальций, магний и сера. Семь микроэлементов, которые требуются в незначительных количествах – это цинк, железо, марганец, медь, бор, молибден и хлор. Очень важно равновесие всех этих элементов в питании растений. На данный момент в магазинах представлен широкий выбор удобрений, с указанием состава микроэлементов.
Опыт некоторых коллекционеров показал, что весной, во время роста растений полезно удобрять азотными удобрениями, а осенью - фосфорными. Такой метод способствует цветению и хорошему росту растения. Для почвенных подкормок имеются удобрения, состоящие из различных питательных веществ (NPG + Mg 10-11-18-2).
Не следует пренебрегать внекорневыми подкормками, применять которые можно во все периоды роста. Для этого достаточно залить такое удобрение в опрыскиватель и опрыскать листья растений.
Освещение и цветение хойи
Увидеть всю красоту цветения хойи можно благодаря соблюдению всех правил светового режима растения. Чем больше света получает растение в течении дня, тем больше увеличиваются шансы на цветение. Многие хойи могут порадовать цветением уже в течении года после укоренения, если им созданы идеальные условия, другие только через 2-3 года. Если растение недополучает необходимое количество света - оно может вообще не зацвести.
Очень хорошо отзываются хойи на яркое освещение - в первой половине дня и ближе к вечеру. Летом в жаркие полуденные часы важно притенять от прямых солнечных лучей - так как некоторые хойи имеют очень тонкие листики, на которых могут остаться ожоги. Количество прямого солнечного света, попадающего в комнату, зависит и от расположения окон. Больше всего солнечных лучей проникает в так называемые «фонари» с трехсторонним освещением, затем в угловые комнаты с окнами на восток и на юг или на запад. Дольше всего солнце находится на южных (открыты к солнцу в течение 6–9 часов и пропускают максимум солнечного света), затем на юго-восточных и юго-западных окнах; окна, обращенные на восток, освещаются солнцем с утра до полудня (на 3–4 часа), западные – только во второй половине дня (также на 3–4 часа). Окна, обращенные на север, пропускают ровный, почти неизменной интенсивности свет в течение всего дня. При размещении растений в комнате следует учесть, что количество света, поступающего в помещение, резко уменьшается с удалением от окна. Вплотную к оконному стеклу освещенность составляет около 80% освещенности за окном, при удалении всего на 1м она падает до 50, в 3 м от окна составляет всего 3–6%. Плохо освещены простенки между окнами и углы, поэтому в помещениях с северными окнами растения размещают только на окне. Цветущие хойи и многие пестролистные виды нуждаются в большем количестве света, поэтому при размещении растений в помещениях нужно прежде всего учитывать их потребность в свете. Многие хойи очень чувствительны к перемене положения по отношению к источнику света, поэтому, после того как растению будет отведено в комнате постоянное место, следует избегать перестановок.
Для хойи не свойственный период покоя, поэтому она очень хорошо реагирует на лампы дневного света. Особенно это заметно в осенне-зимний период, когда световой день уменьшается и растение недополучает необходимое количество яркого освещения. В такой период хойя замирает и останавливается в росте. Но стоит лишь с помощью обычных люминисцентных ламп продлить световой день до 14-16 часов и она порадует обильным цветением. При таком насыщенном искусственном освещении и соответствующем тепловом режиме хойя может расти весь год. Особую роль искусственное освещение играет при укоренении черенков осенью и зимой.
Цветение хойи - это награда, которую получает каждый коллекционер за свою заботу об этом цветке. Но следует помнить, что у разных хой может быть разный период цветения. Например, H. linearis может порадовать цветами только глубокой осенью, H. multiflora могут цвести на протяжении всего года, а есть и такие, которые цветут только весной или летом.
Размножение хойи
В отличие от некоторых других растений хойю можно размножать несколькими способами:
1. Размножение стеблевыми черенками.
2. Размножение семенами.
3. Размножение хой из листа.
Размножение стеблевыми черенками
Один из самых простых способов размножения хойи. Для успешного укоренения стеблевыми черенками очень важно помнить о двух аспектах на которые следует обратить внимание: размер и возраст черенка. В домашних условиях наилучшие результаты дают черенки с двумя узлами, которые охватывают две пары листьев. Такой черенок наращивает новые побеги быстрее, чем черенок с одним узлом и более успешно, чем длинные черенки с большим количеством узлов. В целом, действует такое правило по укоренению черенками: черенок с тонкими, маленькими листьями лучше укореняется с двумя узлами, но некоторые виды, которые имеют большие листья, лучше укореняются с одним узлом.
Возраст черенка также имеет немаловажное значение при укоренении. Черенок взятый из верхушки растения будет менее успешно укоренен, так как ткань стебля еще молодая и может гнить при попытке укоренить такой черенок. Оптимальный вариант - брать для укоренения зрелые черенки, но которые еще не одревеснели.
Перед посадкой черенка в грунтовую смесь он должен быть правильно обрезан. Наилучшее место для произрастания корней - это участок непосредственно под узлом. Если ствол длинный, то его необходимо обрезать и оставить только несколько сантиметров под узлом. После того как из листовой пазухи первого узла появится новый росток, второй узел тоже можно обрезать и использовать для укоренения.
Очень важным также является правильно направление растения при посадке. Если посадить черенок "вверх ногами" он не будет укореняться и расти.
Укоренение черенка в воде
Для успешного укоренения черенка в воде следует брать затемненную посуду или прозрачную, но обернуть ее алюминиевой фольгой, чтобы свет не попадал на воду. С черенка удаляют листья с нижнего узла, который будет погружен в воду. Посуду с черенком необходимо поставить в теплое и влажное место, чтобы температура воды и воздуха не подымалась выше 22° С. Чем выше влажность, тем выше нужно подымать температуру. При недостаточной влажности черенки могут вянуть, тогда их нужно поместить в неплотную тепличку. Приблизительно в течении 14 дней на черенках появляются корешки. Следует учитывать также фактор светового дня. В осеннее время года без подсветки растения труднее поддаются укоренению. При появлении корешков растение желательно высаживать сразу на постоянное место жительства, так как корешки очень хрупкие и могут повредиться при пересадке.
Укоренение черенка в субстрате
Несмотря на то,что большинство хой укореняются в воде, укоренение в грунте более надежно. Но обычный покупной грунт мало подходит для этих целей. Лучше всего самому делать смесь разных составляющих.
Основные правила при составлении смешанного грунта для укоренения хой:
1. Воздухопроницаемость. Без доступа воздуха до корней черенок может гнить. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы почва была хорошо проницаемой. Для этого можно использовать песок, вермикулит или перлит.
2. Сохранение влажности. Черенки нуждаются в воде для жизнедеятельности и наращивания корней. Чем более воздухопроницаемый грунт, тем труднее всего сохранить влагу.
Путем размещения черенка в полиэтиленовый пакет можно решить проблему сохранения влаги и поддержания проницаемости грунта. Черенки очень медленно впитывают воду без корней. Именно поместив черенок в пакет можно уменьшить стресс для листов, пока подрастут корни и смогут поставлять влагу к листве. Для укоренения обычно используется грунт, перлит, вермикулит, песок, мох сфагнум.
Можно укоренять в одном мху: аккуратно обложить стебель с узлом мхом и поставить в тепличку. Такой метод подходит для таких видов хой, которые сложно укоренить в земле ввиду их внешнего вида - например, H.carnosa compacta, у которой листы очень близко расположены к стволу и бывает очень проблематично высадить такой черенок в землю.
Перлит также прекрасно подходит для укоренения - уменьшает вероятность гниения черенка. В полиетиленовый пакет необходимо насыпать небольшое количество перлита, слегка его увлажнить и поместить туда черенок. Этот метод хорошо подходит для таких черенков у которых несколько узлов. Положив горизонтально такой черенок в пакет с перлитом и слегла присыпав этим субстратом, через 10 дней можно увидеть корешки возле нескольких узлов и после этого можно высаживать в землю уже несколько черенков с корнями.
Смесь грунта, перлита или песка - прекрасно подходит для укоренения черенков с одним узлом с большими листьями. Лучше всего размочить торфяную таблетку - освободить ее от сеточки и смешать с перлитом или песком. Компоненты, которые входят в состав торфяной таблетки препятствуют гниению черенка и способствуют быстрому укоренению, а перлит - прохождению воздуха к корням. Не следует также забывать о дренаже в случае укоренения в грунте.
Размножение семенами
Все хойи могут давать семена после цветения, но редко кто из нас видел их в комнатных условиях. В типичных квартирных условиях хойи очень редко образуют стручки. Но все же рассмотрим и этот вариант размножения хой. Семена образуются после цветения в стручках. Для посева они должны хорошо созреть - не помешает их немного подсушить. Перед посевом готовится хорошо проницаемый грунт, можно с добавлением мха сфагнума.
Семена для посева нужно брать только свежие (в год сбора), тогда процент схожести будет высоким. После посева в грунт семена довольно быстро дают ростки, с двумя листиками на коротком стебле. Но несмотря на успешное прорастание, ростки могут погибнуть как от пересушки так и от перелива. Тепло, хорошее освещение, влажность - основные составляющие успешного выращивания сеянцев.
Около 3 месяцев сеянцы трогать не стоит, и только когда у них появится несколько пар листьев и хорошие корни, их можно пересаживать в отдельную посуду.
Размножение хой из листа
Это, наверное, самый сложный и долгий процесс размножения. Очень часто листик хойи высаженный в рыхлую землю в скорости дает корни, но в таком состоянии он может жить долгие годы, так и не дав ростка. На протяжении всех истории развития хойеводства в мире было проведено много исследований по этому способу укоренения. В результате можно сделать вывод - из листа хойи можно вырастить новое растение, но при соблюдении некоторых правил. Как правило, для укоренения берутся листики от хой, которые произрастают в природе - у них больше сил, но возможно провести эксперимент и над листом от комнатного растения. Листик высаживается в рыхлую землю под углом 45°, в течении нескольких недель у листа появляются корни. Далее основная задача состоит в том, чтобы стимулировать у листьев производство ростовых клеток и развитие побегов. Для этого можно использовать препарат гетероауксин (или другой гормональный препарат), капелька которого пипеткой капается на основание листа. В случае удачного эксперимента, в течении недолго времени после этого, лист пускает новый побег.
Болезни и вредители хойи
Заболевания хойи могут спровоцировать как вредители, бактерии, грибы, вирусы так и внешние факторы. Повреждения и различные злокачественные образования могут появляться не только благодаря вредителям, но и в результате содержания в неподходящих условиях. Повышенная влажность и теплая температура способствуют распространению грибковых болезней, в то же время вредители насекомые прекрасно распространяются в сухих и жарких условиях содержания растения.
Болезни, которым могут быть подвержены хойи:
1. Бактериальные болезни.
Этот вид болезни вызван патогенными бактериями, которые являются возбудителями заболевания. Бактерии, которые проникают через повреждения растения, могут распространяться по всей сосудистой системе. Основные симптомы поражения бактериями: ствол и ветки растения высыхают и образовываются язвочки, на листьях могут появляться красноватые пятна, листья становятся черно-бурыми с желтоватым ореолом, может появляться водянистая пятнистость на листьях и листовых черешках. Когда центральная зона поврежденной части размягчается из нее выделяется липкая, нехорошо пахнущая жидкость. Во избежание заражению бактериальной болезнью следует прежде всего стараться не оставлять порезов на растении, после обрезки проводить дезинфекцию с помощью препаратов на основе меди. Методы борьбы: обработка препаратами, содержащими медь.
2. Вирусные болезни.
Это патологии, вызванные вирусами: неклеточными организмами, способными проникать в определённые живые клетки и размножаться только внутри этих клеток. Основные симптомы поражения растения вирусной болезнью: на листьях могут появляться пятна светло-желтой или бледно-зеленой окраски различной формы, между жилками или на самих жилках, на которых образуются утолщения. Методы борьбы: растение пораженное вирусным заболеванием очень тяжело поддается лечению. Такое растение необходимо изолировать от других растений, во избежание заражения других здоровых растений. Переносчиками болезни являются вредители.
3. Грибные заболевания.
Грибные заболевания возникают вследствие поражения фитопатогенными несовершенными грибами. Основные симптомы: загнивание корней - растение останавливается в росте, листья желтеют и вянут, серо-бурые корни, которые размягчаются. Может проявляться и как мучнистая роса: появление бледновато-серых пятен на листьях, которые со временем увеличиваются. При запущенной форме болезни такие пятна могут появляться и на стеблях и на цветах. Серая гниль проявляется в виде бурых пятен отмершей ткани и серым бархатистым налётом, состоящим из грибницы и спор. Сначала появляется на подсыхающих листьях и побегах, а затем переходит на здоровые участки растения. Методы борьбы: пересадка растения в новый горшок с свежим грунтом. Соблюдение правильности полива. Применять препараты на основе бенамила или тирама. При мучнистой росе можно использовать фунгициды (сера, бенлат, карбонаты меди, марганца, цинка). Для лечения от серой гнили опрыскивать растения 1% бордосской жидкостью или 0.5% раствором каптана.
4. Неинфекционные болезни.
Это болезни которые вызваны, как правило, несоблюдением правил содержания растения. Как переохлаждение так и слишком высокая температура негативно сказываются на состоянии хойи. Повышенная температура и прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях и других частях растения. Вследствие слишком холодной температуры содержания могут желтеть нижние листья и плохо развиваться новые побеги. Трещины на стволах и ветках могут появляться вследствие резкого перепада температур. Неправильный полив может привести к увяданию растения или к загниванию корней - в случае застаивания воды в грунте. Чрезмерное вытягивание побегов происходит вследствие недостачи необходимого количества светового освещения. Также с осторожностью следует относиться к удобрению хойи. Неправильно использование может привести к обесцвечиванию листьев и цветов. Нельзя обрабатывать удобрениями ослабленные растения и в жаркое время дня.
При заболеваниях хой можно также использовать препараты Эпин или Циркон. Эпином можно опрыскивать листья и стебли хойи в случае переохлаждения и переувлажнения - наибольший эффект достигается через 10 дней. В случае обработки Эпином - нежелательно выставлять растение на яркое освещение, так как свет разрушает частички эпина. При пересушке растения и поражении грибковыми заболеваниями можно использовать Циркон - эффект действия моментальный и снижается в течении 10 дней. Циркон больше подходит для восстановления корневой системы растения, Эпин - наземной части - листьев и стволов. Эти оба препарата используют в случае, если растение перенесло сильный стресс и ему нужно помочь в восстановлении.
Вредители, которым подвержены хойи:
1. Паутинный клещ - членистоногое насекомое, похожее на маленького паучка, которое живет в основном на нижней части листа. В результате повреждения паутинным клещем листья покрываются желтыми точечками-пятнами и опадают. Между листьями и стеблем образуется паутина. Благоприятные условия для появления и размножения паутинного клеща - высокая температура и сухой воздух. Поэтому для предупреждения заражения паутинным клещом рекомендуется в жаркое время года опрыскивать растение (как можно чаще - клещ боится влаги).
2.Щитовка - личинки, прикрепляясь к частям растения (листикам или стеблям), покрываются восковым налетом как щитом. Различают очень много разновидностей щитовки, но все они высасывают сок растения, листья сначала становятся желтыми, потом засыхают - коричневыми и в результате опадают. Растение может погибнуть, если не проводить лечебные меры по уничтожению вредителя.
3.Червец - это насекомые размером 2-5 мм, которые имеют восковой покров. Появляющиеся личинки расползаются по растению и присасываются к листам и стволам. Благоприятные условия для размножения - влага и тепло. Особенно опасен мучнистый червец - взрослое насекомое размером 3,5 мм оранжевого или розового цвета, тело которого покрыто восковым налетом. Листья, которые повреждаются мучнистым червецом желтеют и опадают. Новые побеги замедляются в росте. На выделениях червецов могут поселяться сажистые грибки.
4. Нематоды - это бесцветные черви, которые имеют тело длиной 1.3 см и шириной 0.9 см. В результате повреждения нематодой, на корнях растения появляются вздутия - галлы, в которых нематоды живут и размножаются. Эти вздутия-галлы могут быть различной величины в зависимости от степени поражения нематодами и ослабленности растения. Когда растение поражается нематодой, оно останавливается в росте, желтеют листья и в запущенной стадии может погибнуть, так как поврежденные корни не могут в полной мере обеспечивать растение необходимыми питательными веществами. Кроме того, много питательных веществ поглощают сами вредители. Существуют и стеблевые нематоды - черви, которые живут в стебле растения. В результате повреждения стеблевыми нематодами стебли и побеги уродливо развиваются: листья стают сморщенными, появляются целые пучки тонких побегов с мелкими листьями. Серцевина стебля приобретает бурую окраску.
5.Белокрылка - это насекомое-бабочка напоминает своим видом обычную моль. Но основной вред приносят личинки, которые питаются соком листьев. Обычно взрослые насекомые находятся на обратной стороне листа. От поражения белокрылкой на листьях появляются мелкие круглые пятна, после этого листья буреют и отпадают.
6. Подура - белокрылое насекомое длиной 1-2 мм, которое может прыгать. Появляется как правило в горшке с грунтом при сильном переувлажнении. Насекомое поражает наземные части растения.
Методы борьбы с вредителями:
1.Клещ: Препарат Санмайт - эффективен при борьбе с целым рядом видов клещей: клещ паутинный, клещ земляничный, клещ виноградный. Преимущества препарата: позволяет бороться с клещами на всех фазах развития вредителя (яйцо – личинка – нимфа- взрослый клещ); использование препарата не вызывает перекрестной устойчивости; препарат начинает воздействовать на вредителя уже через 15 минут после обработки; препарат характеризуется удлиненным сроком действия (5-6 недель); на эффективность препарата не влияют колебания температуры; безопасен для сельскохозяйственных культур и малотоксичен для теплокровных животных; побочным эффектом Санмайта является воздействие на белокрылку. Механизм действия: Санмайт – контактный акарицид, отличающийся высокой активностью при борьбе с вредителями на всех стадиях их развития (яйцо – личинка – нимфа- взрослый клещ). Санмайт оказывает контактное действие, поэтому для достижения максимального эффекта принципиальное значение имеет равномерность его нанесения на поверхность растений при опрыскивании; рекомендуется использовать Санмайт после цветения, когда плотность популяции клещей достигает порогового уровня или превышает его; во избежание ускорения развития резистентности Санмайт следует использовать не чаще одного раза в год; Применение: 0,5-0,75 г на 1л воды. Препарат Аполло - контактный акарицид специфического действия для борьбы с яйцами и молодыми личинками красных плодовых клещей Panonychus spp. и обыкновенных паутинных клещей Tetranychus spp. Препарат отлично контролирует клеща Макданиеля, клеща паутинного карминно-красного, клеща паутинного обыкновенного, клеща тихоокеанского, клеща красного цитрусового, клеща красного яблоневого, клеща Шлехтендаля. Применение: 0,2-0,6 мл на 1 л воды, при сильном заражении повторить обработку через 3 недели. Либо совместить с другим препаратом. Особенностью этого препарата является то, что он убивает личинки и яйца, а клещей стерилизует. Во избежание возникновения резистентности у паутинных клещей не рекомендуют использовать Аполло чаще 1 раза за сезон. В крайнем случае 2 раза. Поэтому вторую обработку, если она необходима, лучше провести другим препаратом.
2. Щитовка, трипс,белокрылка, тля: Препарат Актара (вододисперсные гранулы) - для защиты от тли, белокрылки, трипса, щитовок, ложнощитовок, подуры. Препарат можно применять методом полива почвы под растениями. При поливе норма расхода препарата составляет 1г/10 л воды, при высоте растений до 40 см. Норма расхода рабочей жидкости — 10 л на 250 горшков. Не следует допускать переувлажнения почвы. В отдельных случаях следует 4 г актары растворить в 10 л воды и равномерно пролить. Допустимо также 4г актары растворить в 2л воды. То есть упаковку 1,4 г растворить в 0,7 л воды (это максимально допустимая концентрация, указанная производителем). Внесение Актары в почву позволяет полностью отказаться от опрыскивания. Период защитного действия: 14–28 дней при опрыскивании культуры; при почвенном внесении — 40–60 дней. Скорость воздействия: насекомые перестают питаться через 30 минут после обработки препаратом, полная гибель насекомых происходит через 24 часа. При поливе срок воздействия наступает позже.
Препарат Актофит - биопрепарат для борьбы с тлей, клещом, белокрылкой, трипсом и др. Безопасен для человека, почвенных членистоногих и дождевых червей, не оказывает отрицательного воздействия на биологическую активность почвы, не фитотоксичен. Рекомендации по применению: растительные клещи 4мл/л, 1-2 обработки трипс, минирующая моль 10-12мл/л, 1-2 обработки паутинный клещ 2-3мл/л, 1-2 обработки тля 6-8мл/л, 1-2 обработки.
3. Червец: Рекомендуется удалять их вручную кисточкой или ватным тампоном, смоченным в спирте.Растения обрабатывают специальными инсектицидами -распыляют на поражённые части препараты на основе белых масел (10-20г на ведро воды).
Можно использовать смесь таких препаратов: 1г. Актара, 1г. Моспилан, 1г. Конфидор-макси. Каждый препарат разводится отдельно в 330 мл воды, а затем смешивается и обрабатываются листья, можно полить землю, в которой растет поврежденное растение. После можно провести повторную обработку препаратом Актара 1г. на 250мл воды с интервалом в 5 дней.
Народные средства борьбы с червецом:
1) листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом;
2) промывать настоем из корок апельсина или мандарина, настоянным 1-2 дня;
3) настрогать 1 ч.л. простого мыла, растворить в горячей воде. Затем долить до 1 литра, добавить 1 ст. ложку спирта или 2 ст. ложки водки. Раствором опрыскать растение, предварительно прикрыв землю в горшке. На следующий день промыть растение теплой водой. Обработку необходимо повторять через 3-4 дня;
4) 25- 70 г чеснока размять, залить 1 л кипятка, настоять 6 часов, процедить и опрыскать растение;
5) кисточкой, смоченной в настое календулы, легко снять комочек с вредителем и тщательно промазать это место. Делается это вечером. В течение двух дней растение должно быть защищено от солнца.
5. Нематода:
1) во избежание появлению нематод рекомендуется в землю добавлять листья бархатцев или скорлупу грецких орехов. Известно так же, что настой чеснока может препятствовать размножению нематод;
2) прежде всего нужно сменить грунт на свежий, а горшки хорошо пропарить;
3) эффективны специфические препараты - нематоциды (хлорпикрин, броместый метил); 6. Подура: прежде всего следует просушить почву, а затем посыпать известью, табачной пылью или гексахлораном.
Источник: http://hoyas.com.ua/
| 
-->